有关LED手电的几个误区
本帖最后由 xiewg 于 2009-6-23 14:05 编辑1. A手电比B手电亮
经常有人会问，A手电比B手电亮多少？严格的说，这个问题很有歧义，科学意义上的亮度是针对面光源而言的。 而我们通常说的一个手电亮，实际意义指的是手电照到的东西能有多亮，这个和手电整体的光通量，透镜/光杯的聚光能力相关，或者说，手电能产生的发光强度有多大。
2. 1AA推不动Q5/R2
LED是个有典型伏安特性的电子元件，不管是P4还是R2, 都可以用升压电路驱动，区别无非是光通量的多少。至于LED的Vf，本来就是随机，有批次差异的，不存在光效越高，Vf就会越高的问题。
3. LED手电摸起来不热的，散热作的好。
对于一个通过恒定电流的LED而言，产生的热量也是恒定的。相同大小的手电，不管做成什么形状，这些热量最终都是要通过筒身传递到环境中去的，换句话说，要让LED核心的温度尽可能的低，如果把LED核心--筒身---环境看成一个系统，筒身的热阻越小，热量的传递就越快，筒身本身升温也越快。那种开了半天外表还是微温的，基本上都是在焖烧LED，没有及时把LED的热量传导出来。
4. 自动升降压电路
目前能买到的成品电路，真正属于自动升降压得，只有3454/63000。 所有基于PAM2803的电路，都是升压电路，在输入电压高于LED的Vf的时候，基本上是通过电感/肖特基/反馈电阻，乃至电池内阻/系统接触电阻这些来限流的。所以PAM2803的方案，适合用于Vf相对比较高的LED，可以充分利用电池的电量。不幸的是，目前LED的Vf，似乎都比较低，相对来说，还是选用效率高的降压电路比较实际一点。
5.螺纹导电和端面导电
一直以来，偶都主张用端面导电，端面导电可以保证最小的接触电阻，螺纹一定要有氧化才耐用，没氧化的铝合金螺纹很容易发黑磨损。但是具体到生产工艺，螺纹导电的，一般都是整个筒子拿去氧化，氧化完成之后车除需要的螺纹，这样配合就比较容易。如果先车螺纹，然后再氧化，必须考虑到氧化层厚度对螺纹公差的影响，而且在端面互相压紧的情况下，要保证接缝尽可能的小，对设计/制造都是有比较高的要求。所以，可以这么说，螺纹导电是相对比较简单的生产工艺，一直为广大山寨厂采纳，当然，SF也使用螺纹导电，但是山寨作不出那个工艺和手感。。。
6.镜片
所谓的蓝宝石镜片其实透光率不高，相反，廉价的PC镜片透光率要比一般的玻璃高，玻璃的好处在于耐磨，而高透光率的镀膜镜片往往是和光杯的镀层一样娇嫩的，所以，镜片这东西，还是不要太在意了。。。 很经典 老谢总结了 {:1_243:}专家级别的 顶了再慢慢看 1. A手电比B手电亮
那种开了半天外表还是微温的，基本上都是在焖烧LED，没有及时把LED的热量传导出来。
xiewg 发表于 2009-6-22 15:20 http://www.shoudian.org/images/common/back.gif
看了这句话让我笑翻了，事实确实是这样，大电流高亮档下热的越慢，散热越差，可是很多桐油误以为是散热好感觉不到热，估计LED都快焖坏了。{:1_223:} 有道理 认真学习了 用心了,对新手是很好的提高! 厉害，就是讲得太学术化了。 老谢专家级别的{:1_268:} 嘻嘻嘻~其实led发热很大的,只是很多筒都无法把热量及时导出 学习，学习…… 可是，我的A10-G是真的感觉不到，昨晚去海边照螃蟹，连续高亮一个多小时，连微温都没有啊，会不会有问题？ 进来学习 "3. LED手电摸起来不热的，散热作的好。"
是不是说,中头和大头的散热不如小直？ 很经典，尤其是第一条 非常专业的指导
学而时习之，温故而知新 第3条.那么不锈钢散热是最好的了.热的快而且烫 原来如此，长见识了！